Legislazione UE sulla moda 2026: ESPR, EPR e Passaporto Digitale del Prodotto spiegati

Per anni, il settore della moda ha considerato le scorte in eccesso come un problema commerciale, ma l’UE le ha riclassificate come un problema legale. Con il Regolamento sulla progettazione ecosostenibile già in vigore e una scadenza improrogabile fissata per luglio, la consueta valvola di svalutazione e i magazzini sovraffollati stanno esaurendo la loro capacità di contenimento.

Secondo McKinsey , il numero di giorni in cui le aziende di moda detengono le scorte prima di convertirle in vendite è aumentato del 4% tra il 2023 e il 2024, raggiungendo un massimo storico. Sebbene questo dato sia sempre stato preoccupante, con la nuova normativa assumerà un’importanza ancora maggiore.

Cosa dice effettivamente la legge

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (Regolamento (UE) 2024/1781), già in vigore, è uno dei provvedimenti legislativi più significativi in ​​materia di prodotti che hanno interessato il settore della moda negli ultimi anni.

Sostituisce la vecchia direttiva sulla progettazione ecocompatibile con un quadro normativo che autorizza la Commissione europea a stabilire requisiti vincolanti in materia di sostenibilità e circolarità per i prodotti immessi sul mercato dell’UE. Tali requisiti riguarderanno la durabilità, la riparabilità, la riciclabilità e l’uso delle risorse, prendendo di mira direttamente le decisioni di progettazione del prodotto che determinano l’entità delle tariffe della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

Esistono tre obblighi che le aziende di moda devono comprendere e rispettare.

Innanzitutto, c’è il divieto di distruzione dei beni di consumo invenduti. Una volta adottati i relativi atti delegati, alle grandi aziende sarà vietato distruggere le scorte invendute a partire dal 19 luglio 2026. Le medie imprese seguiranno nel 2030. Non si tratta di un impegno volontario o di un’iniziativa di settore, bensì di un divieto legale con una scadenza precisa.

In secondo luogo, i passaporti digitali di prodotto (DPP) diventeranno obbligatori nell’ambito dell’ESPR, richiedendo che i prodotti tessili siano dotati di registrazioni digitali relative alla composizione del materiale, alla riparabilità, ai dati di fine vita e ai dati ambientali.

La Commissione europea ha individuato il settore tessile come categoria prioritaria per un’attuazione graduale tra il 2025 e il 2030. Anche in questo caso, si tratta di un obbligo di legge e non di un’opzione.

L’obbligo finale è sancito da una normativa distinta, ma correlata, ovvero la Direttiva quadro sui rifiuti rivista. Questa introduce sistemi obbligatori di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili in tutti gli Stati membri dell’UE. Tali sistemi impongono ai produttori di finanziare la raccolta, la selezione, il riutilizzo e il riciclo dei prodotti immessi sul mercato.

I contributi finanziari previsti dal sistema EPR possono essere eco-modulati, il che significa, in sostanza, che i marchi i cui prodotti sono più difficili da riciclare o realizzati in modo meno sostenibile finiranno per pagare di più.

Si prevede che i programmi nazionali saranno operativi tra il 2027 e il 2028.

Nel loro insieme, questi obblighi rappresentano una ridefinizione strutturale del modo in cui la moda opera in Europa. Le eccedenze di magazzino non sono più considerate semplici inconvenienti commerciali che incidono sui margini di profitto, e la progettazione di prodotti non sostenibili non rappresenta più solo un rischio per la reputazione agli occhi dei consumatori.

Entrambe comportano conseguenze finanziarie e legali dirette.

Dove si trova l’esposizione

Normative come l’ESPR penalizzeranno le scorte invendute o obsolete, imporranno obblighi di riciclaggio e ritiro e aumenteranno i costi derivanti dall’inadempienza. In un settore in cui i giorni di giacenza delle scorte sono ai massimi storici, l’esposizione finanziaria diventa evidente.

I marchi più esposti sono quelli che detengono i maggiori volumi di scorte indifferenziate e difficili da riciclare, che è proprio la categoria a cui si rivolgono le tariffe EPR (Responsabilità Estesa per il Prodotto) a modulazione ecologica.

I capi di abbigliamento realizzati con fibre sintetiche miste, con riciclabilità limitata e senza un percorso documentato per il fine vita, avranno costi di immissione sul mercato superiori secondo il principio della Responsabilità Estesa (EPR) rispetto a quelli progettati pensando all’economia circolare.

Tuttavia, alla base di tutto ciò si cela un problema evidente. La legislazione non si limita a chiedere ai marchi di realizzare prodotti migliori, ma chiede loro di dimostrarlo.

Il problema dei dati che la legislazione presuppone tu abbia risolto

Esiste un filo conduttore tra il mandato DPP, la rendicontazione EPR e il divieto di distruzione dei prodotti invenduti: dati di prodotto accurati e verificabili. È proprio qui che il settore presenta un problema strutturale, preesistente all’attuale ondata di normative sulla sostenibilità.

Nel settore della moda, i dati di prodotto vengono generalmente creati molto prima che il prodotto esista. Vengono specificati i materiali, confermata la provenienza a livello di fabbrica, calcolati gli attributi di sostenibilità e predisposta la documentazione di conformità, il tutto prima ancora che inizi la produzione.

Questo va bene in fase di pianificazione, ma diventa un problema quando il prodotto finito arriva al magazzino dopo aver percorso un tragitto diverso, essere stato prodotto in uno stabilimento diverso o essere arrivato in un lotto con una composizione sostanzialmente diversa da quella originariamente specificata.

La maggior parte delle schede prodotto non registra ciò che è accaduto nella catena di fornitura; si limitano a descrivere come un prodotto era destinato a essere realizzato nella fase di progettazione. Alcune possono spingersi oltre e includere dettagli relativi alla fase di fabbricazione del prodotto, ma anche in questo caso rimane una lacuna.

Lo stesso SKU può presentare profili ambientali e normativi diversi a seconda di come e dove è stato effettivamente prodotto e trasportato. Ad esempio, un capo spedito per via aerea ha un’impronta di carbonio diversa rispetto a uno arrivato via mare, anche se condividono lo stesso codice articolo.

Ma l’infrastruttura dati alla base della maggior parte dei DPP li tratta come identici, mediando le differenze che risulteranno rilevanti quando le autorità di regolamentazione porranno delle domande.

La differenza tra un prodotto pianificato e uno consegnato è il divario tra una narrazione sulla sostenibilità e una documentazione verificabile. E le narrazioni non reggono alle verifiche.

Cosa richiede effettivamente la conformità

Il mandato DPP previsto dall’ESPR non richiede l’inserimento di un codice QR visibile al consumatore che rimandi agli impegni di sostenibilità di un marchio, anche se ciò può essere utile per soddisfare determinate richieste dei consumatori.

Richiede invece registrazioni verificate e tracciabili di ciò che un prodotto è effettivamente, ad esempio la sua composizione dei materiali, l’origine, le prestazioni ambientali e le caratteristiche di fine vita. Le registrazioni devono essere accurate a livello di singolo prodotto e non una media calcolata su una gamma di prodotti.

Ciò rende il problema tanto infrastrutturale quanto una questione di conformità.

Il fattore chiave che le aziende devono comprendere è che il punto più affidabile in cui converge la realtà operativa completa di un prodotto è quando la merce viene ricevuta, ovvero quando viene confermato ciò che è stato effettivamente consegnato, il trasporto è avvenuto e sono note le variazioni di produzione tra i lotti.

Un DPP creato in quel preciso momento, circoscritto al prodotto, alla variante e al lotto specifici e conservato tra le diverse versioni, cattura ciò che è realmente accaduto, anziché ciò che ci si aspettava accadesse.

Questo aspetto è importante tanto per la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) quanto per il mandato stesso del Programma di Protezione dei Prodotti (DPP). Se le tariffe eco-modulate vengono calcolate sulla base degli effettivi attributi ambientali di un prodotto, allora dati imprecisi o basati su medie non creano solo un rischio di conformità, ma anche un rischio finanziario.

Esagerare la riciclabilità o sottostimare le emissioni, anche involontariamente, espone i marchi a responsabilità retroattive man mano che i sistemi si consolidano e i controlli si intensificano.

Il Passaporto Digitale del Prodotto K3 è stato creato attorno a questo principio. Ogni ricevuta genera una nuova istanza del passaporto, circoscritta per prodotto, variante, lotto o numero di serie, e basata su dati operativi anziché su ipotesi di pianificazione. Il risultato è un insieme di registrazioni di prodotto che rispecchia ciò che la catena di fornitura ha effettivamente consegnato, anziché ciò che aveva previsto.

La direzione di marcia è impostata

Nessuna di queste pressioni normative è destinata ad attenuarsi. Il Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare, di cui fanno parte sia l’ESPR che la Direttiva quadro sulle acque rivista, rappresenta un programma legislativo di lungo termine.

Le scadenze sono fisse: il divieto di distruzione dei beni invenduti entrerà in vigore per le grandi aziende il 19 luglio 2026. Tra il 2027 e il 2028, verranno implementati i sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore (EPR) e i requisiti del Piano di protezione dei dati (DPP) saranno gradualmente introdotti fino al 2030.

I marchi che sapranno affrontare bene questo periodo non saranno necessariamente i più sostenibili in termini di reputazione. Saranno piuttosto quelli la cui infrastruttura operativa sarà in grado di supportare concretamente le affermazioni che sono tenuti a fare e di superare un esame approfondito quando tali affermazioni verranno messe alla prova.

Il Passaporto Digitale del Prodotto K3 è stato creato proprio per questo. Contattaci per scoprire come.