Alors que les industries de la mode, de l’habillement et du textile prennent conscience de leurs pratiques historiquement gaspilleuses, des législations ont été introduites dans le monde entier, obligeant les marques à promouvoir la durabilité environnementale et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.
Mais il y a un énorme problème.
Fashion Revolution a récemment publié son dernier indice annuel de transparence dans la mode et a constaté que les 250 plus grandes marques et détaillants de mode au monde n’ont pratiquement fait aucun progrès au cours de l’année écoulée.
Forts d’une expertise de longue date dans l’industrie de la mode et en tant que fournisseur de technologies de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, nous avons pensé qu’il serait bénéfique d’analyser en profondeur les problèmes auxquels les marques sont confrontées lorsqu’elles tentent d’atteindre la transparence de leur chaîne d’approvisionnement.
Comment l’industrie de la mode en est-elle arrivée là ?
Pour comprendre pourquoi la traçabilité et la transparence sont difficiles à atteindre au sein de la chaîne d’approvisionnement, il est important de se familiariser d’abord avec la manière dont l’industrie de la mode en est arrivée là.
La mode et les chaussures sont, par essence, des produits à faible technologie, mais l’industrie elle-même n’a jamais craint la technologie – elle était simplement utilisée différemment.
Par exemple, l’arrivée des télécopieurs et des nouveaux avions a permis aux entreprises de communiquer quotidiennement, aux acheteurs de voyager et de s’approvisionner plus loin, et aux entreprises de production d’établir des lignes de production dans des régions reculées.
Tout cela a conduit les sociétés de production initiales à se transformer en marques ou en entreprises de services, favorisant ainsi la production à distance. À la fin des années 1990, ce phénomène s’est étendu à l’Extrême-Orient : les sociétés de production de Hong Kong, Shanghai et Jakarta sont devenues des entreprises de services disposant d’usines implantées plus profondément en Chine et en Indonésie, tandis que de nouvelles sociétés voyaient le jour au Laos, au Vietnam, au Myanmar et au Bangladesh.
Ces changements ont eu pour conséquence une production de mode plus rapide et moins coûteuse, tandis que les entreprises ont commencé à proposer un soutien technique, notamment en matière de patronage. Mais une réaction négative s’est rapidement manifestée lorsque les conditions de travail dans ces usines ont été mises en lumière.
À partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, les entreprises investissaient rapidement dans les responsabilités sociales et éthiques, mais n’étaient soumises à aucune loi ni réglementation… jusqu’à l’accident du Rana Plaza en 2013 et la frénésie médiatique qui s’en est suivie.
Du jour au lendemain, le fait de ne pas faire ce qu’il faut peut nuire à une entreprise.
Au cours de la décennie suivante, la technologie a permis d’accélérer la production de la mode rapide et de rendre les vêtements bon marché encore plus abordables. Elle a été utilisée pour soutenir la conception et le développement de produits, améliorer les prévisions, accélérer les cycles de développement et le rythme de mise sur le marché.
Mais de ce fait, les produits se sont transformés en articles jetables, créant d’immenses décharges de déchets textiles en Afrique et en Amérique du Sud.
Les changements décrits ci-dessus ont fondamentalement conduit à des chaînes d’approvisionnement opaques, où les marques commercialisent leurs produits sans aucun contrôle sur la provenance des nombreux composants.
Les marques ignoraient tout du lieu de fabrication de leurs articles et de la provenance de leurs matières premières. Et c’est ainsi que tout a commencé à changer à nouveau.
Par exemple, l’« Accord de Paris » a servi de tremplin à plusieurs initiatives vertes présentées par les gouvernements, tandis que la pandémie de COVID-19 a montré le pire de ce secteur.
Entre les licenciements massifs dans les entreprises de production, les graves problèmes d’approvisionnement et le blocage du canal de Suez , le monde a pu constater à quel point nos chaînes d’approvisionnement sont vulnérables.
Les marques n’ont pas la possibilité de partager des informations transparentes
Comprendre l’histoire de ce secteur permet de saisir beaucoup plus facilement pourquoi les marques ont du mal à fournir des informations transparentes sur leur chaîne d’approvisionnement et à les présenter de manière pertinente.
La première raison est simple : ils n’ont pas la possibilité de partager ces données.
Dans les années 50 et 60, les jeans et les t-shirts sont devenus des vêtements incontournables, et c’est à cette époque que la production de masse a connu un essor fulgurant. Au cours des années 70 et 80, des pays comme la Chine (via Hong Kong) et l’Inde ont utilisé de nouveaux moyens de communication, tels que le fax et l’avion, pour permettre à leur personnel d’accéder à des zones reculées.
Du jour au lendemain, toute l’industrie a changé.
Les tisserands et les usines de confection ont délocalisé de plus en plus leurs machines à l’étranger, tandis que les usines aux États-Unis et en Europe sont devenues des marques qui externalisaient leur production.
Au cours des années 90 et 2000, les fabricants sous-traitants ont commencé à externaliser leur production vers des régions encore plus reculées (par exemple, l’intérieur de la Chine, le Bangladesh, le Vietnam, le Laos, la Birmanie) et sont devenus des agents d’approvisionnement, contrôlant de multiples usines dans diverses régions géographiques.
Les marques restaient impliquées dans la sélection de leurs matériaux critiques, comme les tissus et les fermetures éclair, mais les usines éloignées ont pris le contrôle des matériaux non critiques, tels que les étiquettes, les doublures et les rembourrages.
Au début des années 2000 et 2010, les agents d’approvisionnement ont alors commencé à prendre en charge l’achat de tissus et les usines d’Extrême-Orient sont devenues de grands détaillants, produisant de la mode rapide et proposant ces produits sur les marchés américain et européen.
Au final, cela a conduit à une opacité des chaînes d’approvisionnement de la mode.
Les décisions relatives à l’approvisionnement ne sont plus du ressort des marques, mais sont prises loin de leur siège social. En réalité, la plupart des marques n’ont que peu ou pas de visibilité ni de contrôle sur la composition de leurs produits, ni sur les méthodes et lieux de production.
Certains rapports d’inspection partagent des détails chimiques et des audits des installations de production afin de protéger ce qui est sous le contrôle d’une marque, mais cela se limite à ses fournisseurs de premier rang et aux matériaux critiques.
Ainsi, dans certains cas, ce n’est pas que les marques ne veulent pas partager d’informations transparentes, mais plutôt qu’elles ne disposent pas de ces données et ne peuvent donc pas les partager.
Les marques ne souhaitent pas divulguer les secrets de l’entreprise
Toutefois, il serait imprudent d’affirmer catégoriquement que toutes les marques ne peuvent pas partager leurs informations, car ce n’est pas tout à fait vrai.
Dans de nombreux cas, les fabricants et les matières premières clés sont des éléments de différenciation essentiels pour une marque et représentent des facteurs importants qui déterminent son apparence générale et son positionnement tarifaire.
Ces facteurs constituent l’ADN d’une marque.
En réalité, divulguer ces informations publiquement revient à ce que Coca-Cola dévoile la recette de son Coca original. Ce serait catastrophique, car les entreprises concurrentes pourraient la copier.
Les marques de luxe, par exemple, courraient un risque considérable si la composition de leurs matières premières clés était divulguée, car leurs concurrents pourraient alors s’approvisionner et reproduire leurs produits. Les enseignes de fast fashion et les marques de milieu de gamme partagent également, dans une certaine mesure, cette préoccupation.
Pour permettre au secteur de progresser en matière de transparence, les marques doivent d’abord s’attaquer aux problèmes de leur chaîne d’approvisionnement interne. Tant que ces problèmes ne sont pas résolus, il leur sera difficile de diffuser des informations plus transparentes ou d’améliorer leur classement dans les indices de durabilité.
Et même alors, les marques ne peuvent pas résoudre ces problèmes à elles seules. Seules quelques entreprises rémunèrent correctement leurs employés, s’approvisionnent de manière éthique et fabriquent de façon responsable.
Si les marques se tournent massivement vers les entreprises « agréées », elles constateront rapidement une pénurie de capacités. Cette situation entraînera une hausse des prix, mais incitera simultanément davantage d’entreprises à obtenir l’agrément.
Cependant, le véritable changement repose sur les consommateurs qui doivent accepter ces prix plus élevés pour que les processus soient véritablement redéfinis.
La volonté de transparence doit s’étendre à tous les niveaux : petits et grands fabricants, consommateurs et gouvernements. Les mentalités évoluent, mais il faudra du temps pour un changement durable.
Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas commencer dès aujourd’hui.
La technologie existe déjà…
Il est essentiel de comprendre qu’aucune marque ne peut améliorer son classement en matière de durabilité ou de transparence au sein d’un indice par la seule force de l’effort. C’est tout simplement impossible dans le contexte actuel.
Il est toutefois possible d’utiliser la technologie pour analyser la chaîne d’approvisionnement d’une marque de manière beaucoup plus approfondie et mettre en évidence ses faiblesses et ses problèmes potentiels. Cette visibilité permet aux marques de se concentrer sur la résolution de ces problèmes avant de diffuser l’information au grand public.
Et la technologie permettant d’y parvenir existe déjà… comme le module RSE dédié de K3 Fashion et K3 Pebblestone.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont K3 peut soutenir votre entreprise, n’hésitez pas à nous contacter dès aujourd’hui.
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