Les droits de douane de Trump : un nouveau visage pour l’industrie de la mode

Le secteur de la mode se trouve aujourd’hui dans une situation précaire, car les politiques tarifaires de Trump sont sur le point de bouleverser le paysage industriel mondial.

L’augmentation de 10 % des taxes sur les importations chinoises décidée par l’administration Trump, en plus des droits de douane sur les produits mexicains et canadiens, signifie que le secteur est confronté à de nouveaux défis en matière de gestion des coûts, des chaînes d’approvisionnement et des relations avec les consommateurs.

L’an dernier, le Mexique était apparu comme une plateforme de nearshoring potentiellement clé pour l’Amérique du Nord… mais les dernières nouvelles pourraient bien bouleverser cette position.

Les marques qui délocalisent leurs activités au Mexique sont exposées

Avant la victoire de Trump à l’élection présidentielle américaine, le Mexique représentait une opportunité en or pour les marques nord-américaines cherchant à relocaliser leur production.

Les chiffres étaient très convaincants. Les délais de livraison pourraient être réduits à deux jours seulement, contre une moyenne de 30 jours en Asie.

Les analystes prévoyaient même que la relocalisation de la production pourrait accroître le secteur manufacturier mexicain de 150 milliards de dollars sur cinq ans.

Cependant, depuis le retour de Trump à la présidence des États-Unis, ses dernières hausses de tarifs douaniers ont compliqué la situation. Stephen Lamar, président de l’ American Apparel & Footwear Association , a souligné dans un article du Business of Fashion que :

« L’ALENA faisait du Mexique et du Canada un refuge sûr, et pourtant, ils sont maintenant eux aussi pris pour cible. »

En effet, les marques qui se sont implantées au Mexique sont désormais exposées aux dernières hausses de tarifs douaniers de Trump, ce qui pourrait annuler certains des principaux avantages de la relocalisation de la production dans ce pays.

L’un des atouts réside dans la réduction des distances entre les sites de production et les marchés finaux, permettant aux marques de réagir plus rapidement aux tendances tout en renforçant l’agilité de leur chaîne d’approvisionnement.

Cependant, la main-d’œuvre est généralement plus chère dans des pays comme le Mexique que dans les centres traditionnels, de sorte que l’augmentation supplémentaire des droits de douane rend la délocalisation encore plus coûteuse à proximité des États-Unis.

Bien sûr, les droits de douane sur les produits chinois ne disparaîtront pas non plus – ce qui signifie que les marques devront se résoudre à en supporter le poids quelque part.

Les marques chercheront-elles à se diversifier ailleurs pour contrer les droits de douane ?

La réponse courte est oui et non.

Les marques pourraient se tourner vers d’autres pays, comme en Europe, mais il est peu probable que cela compense les droits de douane actuels, notamment parce que Trump a déclaré qu’il les augmenterait « absolument » également pour l’Union européenne.

Il existe cependant un pays qui pourrait ne pas être soumis à de telles hausses tarifaires importantes : l’Inde.

Ceci étant dit, voici la réponse détaillée :

Alors que des pays comme le Mexique et l’Amérique centrale ont gagné en popularité en tant que destinations de nearshoring pour les marques nord-américaines, leurs homologues européens ont envisagé des pays comme le Maroc .

Le Maroc, à l’instar du Mexique, est une destination stratégique de par sa situation à seulement 15 kilomètres de l’Europe via le port de Tanger Med. Il offre un potentiel considérable pour dynamiser les échanges commerciaux entre l’UE et l’Afrique.

Le port dispose d’un corridor textile dédié et de procédures douanières efficaces, permettant aux marques de créer et d’expédier des produits plus efficacement que dans les centres de production traditionnels.

Le Maroc, au même titre que la Turquie, a vu sa popularité croître considérablement auprès des marques européennes car il offre plusieurs avantages similaires à ceux que le Mexique et l’Amérique centrale offrent aux marques nord-américaines.

Des marques comme Decathlon ont ouvert des filiales au Maroc et en Turquie en réponse aux pressions croissantes visant à réduire l’impact environnemental de l’approvisionnement dans des régions éloignées.

Plus loin dans le paysage, un pays qui semble prometteur au vu de tout cela est l’Inde.

La première série de droits de douane imposés par Trump n’a pas concerné l’Inde, et cela s’expliquerait par le fait que les États-Unis et l’Inde devraient entamer des négociations dans les semaines à venir.

L’approche conciliante de l’Inde envers les États-Unis en amont des négociations laisse présager des discussions positives, certains rapports indiquant même que les droits de douane imposés à la Chine porteront leurs fruits pour l’Inde et ses exportations, notamment dans le domaine technologique.

Cela pourrait également ouvrir la voie aux exportations de textiles et autres produits liés à la mode, mais là encore, il est trop tôt pour le dire, et tant que les négociations ne seront pas terminées, nous ne saurons pas ce qui se passera.

Alors que la recherche de méthodes de production résistantes aux droits de douane se poursuit, les marques sont confrontées à un jeu d’échecs mondial complexe.

L’adoption d’une stratégie multirégionale sera probablement la clé du succès pour les entreprises de mode les plus résilientes, leur permettant de répartir les risques sur différentes bases de production et de s’adapter rapidement aux évolutions géopolitiques.

À quoi ressemble le nouveau paysage pour les différents types de marques ?

Nul doute que les nouveaux droits de douane auront des répercussions sur toutes les marques de mode, mais leur ampleur variera selon le type de marque.

Par exemple, les entreprises de fast fashion comme Shein et Temu seront les plus immédiatement impactées par la fermeture de la faille « de minimis », qui permettait d’expédier en franchise de droits les commandes de 800 $ ou moins.

Ces détaillants, initialement axés sur le numérique, doivent désormais repenser leurs modèles commerciaux fondés sur la livraison directe aux consommateurs depuis la Chine.

Le défi va bien au-delà de simples augmentations de coûts, car il menace leur capacité fondamentale à maintenir leurs chaînes d’approvisionnement ultra-rapides et leurs prix compétitifs.

À l’autre extrémité du spectre, les marques de luxe et les maisons de couture haut de gamme seront confrontées à des défis différents.

Bien qu’ils disposent généralement d’un plus grand pouvoir de fixation des prix pour absorber l’augmentation des coûts, ils doivent trouver un équilibre entre le maintien des normes de qualité et les éventuelles délocalisations de production.

Les marques de luxe ont souvent besoin d’artisans hautement qualifiés et de capacités de fabrication spécifiques qui ne sont pas toujours facilement disponibles dans les nouveaux sites de production.

Des entreprises comme LVMH doivent réfléchir à la manière de maintenir leurs normes rigoureuses tout en délocalisant potentiellement une partie de leur production vers des sites proches de la côte.

Sur le segment moyen de gamme, nous avons peut-être les marques les plus vulnérables.

Des enseignes comme Gap et Columbia Sportswear subissent une double pression. Elles ne disposent pas du même pouvoir de fixation des prix que les marques de luxe, mais opèrent à une échelle qui rend impossible le modèle numérique de la fast fashion.

Pour atténuer les risques, ces entreprises doivent trouver des moyens de maintenir la qualité et de maîtriser les coûts tout en répartissant la production sur plusieurs régions.

Quel sera l’impact de tout cela sur le consommateur final ?

L’expression « effets d’entraînement » est la manière la plus appropriée de décrire l’impact des droits de douane, car il semble presque inévitable que les consommateurs en paient le prix au final.

L’an dernier, le PDG de Columbia Sportswear, Timothy Boyle, a déclaré très ouvertement :

« Nous allons faire face à la situation et augmenter les prix… il va être très difficile de maintenir des prix abordables pour les Américains. »

Parallèlement, la Fédération nationale du commerce de détail a estimé que les droits de douane entraîneraient une réduction de 50 milliards de dollars du pouvoir d’achat des consommateurs américains.

Bien que l’impact total sur le consommateur reste encore incertain, l’organisation professionnelle Footwear Retailers and Distributors of America suggère qu’une hausse de 10 % de l’inflation, exacerbée par les droits de douane, ne signifie pas que les prix de détail n’augmenteront que de 10 %.

Cela signifierait que le coût des marchandises vendues augmenterait de 10 %, mais que la marge bénéficiaire au détail pourrait en réalité être multipliée par 2 ou 2,5… ce qui entraînerait une augmentation de 25 % pour les consommateurs.

Quelle est la solution « idéale » ?

La triste et sombre réalité est qu’il n’existe pas de solution miracle aux nouveaux tarifs douaniers.

Certains réussiront grâce à la relocalisation de proximité, d’autres en paieront simplement le prix, tandis que quelques-uns, disposant de ressources suffisantes, pourront « optimiser leurs tarifs douaniers » pour survivre.

Les experts s’accordent presque unanimement à dire que la meilleure solution consiste à manipuler les tarifs, mais le problème est que seules les très grandes entreprises disposant de budgets et de ressources importants peuvent y parvenir.

L’ingénierie tarifaire consiste essentiellement à modifier la structure d’un produit afin qu’il puisse être reclassé et exempté de certains droits de douane.

Pour les marques qui ne peuvent pas se tourner vers l’ingénierie tarifaire, leurs options sont beaucoup plus limitées. Il leur faudra soit payer le prix fort, soit délocaliser leurs activités dans un autre pays… ce qui représente un coût important en soi.

Ironiquement, le message final n’est pourtant pas si différent de ce qu’il était avant les droits de douane de Trump : la dépendance à l’égard d’une production manufacturière monorégionale est révolue.

La pandémie, le blocage du canal de Suez et d’autres perturbations des chaînes d’approvisionnement ont démontré qu’il est judicieux de diversifier ses sources d’approvisionnement.

Les marques devaient déjà abandonner le modèle linéaire de chaîne d’approvisionnement pour lutter contre la volatilité tout en préservant leurs résultats financiers.

La seule différence, maintenant, c’est que les droits de douane ont rendu la chose beaucoup plus coûteuse.

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